La storia di Buffalo nel XIX secolo è stata una storia di crescita fulminea e l'arrivo di un variopinto mosaico di nuovi immigrati da terre lontane, e in nessun luogo della città era più vero che nel Lato est. La storia del Lato est inizia intorno al 1830, pochi anni dopo l'inaugurazione del Canale Erie che trasformò il sonnolento villaggio di Buffalo quasi da un giorno all'altro nella nuova città del boom d'America. In quegli anni, conflitti politici e persecuzioni religiose stavano spingendo molte persone in Germania a cercare rifugio negli Stati Uniti, e Buffalo divenne presto la dimora di una popolazione prevalentemente cattolica di tedeschi provenienti dalla Baviera, dal Württemberg e da altre parti della Germania meridionale (oltre che da Alsazia, una regione vicina alla Francia la cui cultura è fortemente influenzata dalla Germania). Questi tedeschi erano generalmente ben istruiti e abili in una varietà di mestieri, e i prati fertili e piatti sul confine orientale di Buffalo erano il luogo in cui si stabilivano: abbastanza vicino alla città che i servizi erano facilmente accessibili, ma abbastanza lontano nella periferia da poter continuare una parvenza dello stile di vita agrario che avevano goduto nella loro patria. Man mano che crebbe, quell'area divenne nota come German Village.

Ben presto l'arcidiocesi di New York, il cui territorio allora comprendeva Buffalo, se ne accorse, e nel 1843 fu costruita una nuova chiesa nel cuore del German Village: Santa Maria, sulla Batavia Road (oggi Broadway) appena dopo Michigan Avenue. Sorvegliata dalla Congregazione del Santissimo Redentore, o "Redentoristi", Santa Maria è diventata una forza importante nel quartiere, gestendo una scuola parrocchiale, un orfanotrofio e un ospedale, e fungendo da faro per attirare ancora più insediamenti al quartiere. Nel 1850 c'erano circa 20.000 tedeschi a Buffalo, oltre un terzo della popolazione della città, che vivevano in tre aree principali: lo stesso German Village si trovava tra Genesee Street e Broadway; a sud, in quello che oggi è chiamato l'Ellicott District, c'erano le case alla moda dei mercanti benestanti e una piccola comunità ebraica affiatata lungo William Street; e l'isolato Fruit Belt nell'angolo nord-est della città, un tranquillo quartiere in gran parte protestante su un'altura a nord del German Village, chiamato per gli alberi da frutto che i residenti tenevano nei loro cortili.

I tedeschi non furono le uniche persone che si stabilirono a est del centro: Buffalo aveva anche una piccola comunità di poche centinaia di afroamericani, centrata intorno a Vine Alley, il tratto dell'attuale William Street tra Oak Street e Michigan Avenue, appena verso l'interno dal quartiere ebraico. Sebbene fossero vittime di pregiudizi e discriminazioni come nel resto del paese, i neri di Buffalo erano relativamente benestanti per gli standard dell'epoca, con molti che lavoravano in mestieri qualificati come la barberia e la falegnameria. Il fulcro della loro comunità era la Chiesa Battista di Michigan Street, all'estremità orientale di Vine Alley.

Dopo la guerra civile, la popolazione in forte espansione del Lato est iniziò a diffondersi dal German Village: verso nord lungo Main Street, inghiottendo il villaggio un tempo sonnolento di Cold Spring con le ampie case in legno di ricchi uomini d'affari, così come verso est lungo Genesee Street nella campagna. Nel 1870, i tedeschi costituivano la metà della popolazione di Buffalo, per non parlare di un'enorme fetta dell'élite della città: nel regno politico, c'era un eminente avvocato trasformatosi negli Stati Uniti. Il procuratore distrettuale William Dorsheimer, così come Philip Becker e Solomon Scheu, primo e secondo sindaco tedesco-americano di Buffalo, eletti rispettivamente nel 1875 e nel 1877 (Becker sarebbe tornato in carica nel 1886). La comunità imprenditoriale tedesca, da parte sua, comprendeva il commerciante William Hengerer, il magnate della birra Gerhard Lang, il famoso architetto August Esenwein e Jacob Schoellkopf, proprietario della più grande conceria degli Stati Uniti e in seguito fondatore della prima compagnia idroelettrica a trarre energia dalle Cascate del Niagara. I tedeschi di Buffalo attribuivano grande importanza alla conservazione della loro lingua e cultura nativa: scuole tedesche, chiese, circoli sociali, giornali (incluso il Täglicher Demokrat, noto per il suo radicalismo politico, e il Buffalo Volksfreund, finanziato dal capo sacerdote di Santa Maria Redentorista e ampiamente considerato come il portavoce della Chiesa cattolica), e altre istituzioni abbondavano a tal punto che l'inglese era una seconda lingua nel Lato est. In effetti, c'erano richieste alla città di rendere il tedesco una lingua ufficiale accanto all'inglese.

Nel 1868, William Dorsheimer invitò il suo amico, l'architetto paesaggista Frederick Law Olmsted, a venire in città e fare per Buffalo ciò che aveva fatto in precedenza per New York: progettare un grande parco centrale per il divertimento degli abitanti della città. Invece, Olmsted fece di meglio e progettò una rete interconnessa di molti parchi, collegati tra loro da ampi viali alberati che chiamò parkways. L'estremità orientale di questa rete era situata lungo Genesee Street, in quello che allora era il confine dell'area urbanizzata di Buffalo, e The Parade, come Olmsted chiamava questo parco, era stato progettato pensando ai tedeschi del Lato est: era incentrato su una rustica birreria all'aperto soprannominata la Parade House. Il parco contribuì ad attirare ancora più coloni verso la periferia della città e Humboldt Parkway, il magnifico viale che lo collegava al resto della rete del parco, divenne presto l'indirizzo più prestigioso del Lato est: un'ampia fascia di verde bucolico con file di grandi e palazzi opulenti su ogni lato. Poco dopo, l'espansione verso l'esterno dell'area avrebbe avuto un'altra possibilità grazie alla Belt Line della New York Central Railroad, un anello di 24 km per pendolari che si snodava attraverso il Lato est un po' verso l'esterno della Humboldt Parkway, destinato a consentire ai residenti della periferia per recarsi al lavoro in centro. Durante gli anni 1880 e 1890, l'area urbanizzata avanzò verso est fino alla linea della città, compreso quello che oggi è Schiller Park, Lovejoy e Kaisertown.

Quando i tedeschi più ricchi si spinsero verso la fine del XIX secolo, nelle aree più vicine al centro furono apportati cambiamenti fondamentali. La massiccia ondata di immigrazione tedesca negli Stati Uniti iniziò a placarsi e al loro posto arrivarono diverse nazionalità che si sarebbero aggiunte al sempre più colorato arazzo del Lato est. All'inizio del secolo, il vecchio German Village era una roccaforte ebraica russa e l'Ellicott District a sud era una lugubre baraccopoli popolata da un misto di ebrei, italiani ed europei dell'est. Più tardi, gli ebrei più ricchi si trasferirono ad Hamlin Park, un attraente quartiere a nord di Cold Spring costruito sul sito del vecchio Buffalo Driving Park. Di gran lunga i più numerosi tra i nuovi arrivati ​​nel Lato est, però, erano gli immigrati polacchi che si stabilirono dietro l'angolo tra Broadway e Fillmore Avenue. L'immigrazione polacca negli Stati Uniti iniziò seriamente intorno al 1850, ma all'inizio la maggior parte dei polacchi che arrivarono a Buffalo rimase solo il tempo necessario per organizzare un viaggio più a ovest, verso comunità polacche ben consolidate in luoghi come Chicago e Detroit. Tutto cambiò nel 1872, quando Joseph Bork, uno speculatore terriero di origine polacca che possedeva un vasto appezzamento a sud-est del vecchio German Village, ricordò che le città in Polonia di solito erano incentrate attorno a una grande chiesa. Per invogliare i polacchi itineranti a rimanere a Buffalo, donò un lotto eccellente alla diocesi cattolica con l'esplicito scopo di fondare una chiesa polacca. La diocesi ha reclutato padre Jan Pitass, un sacerdote di lingua polacca della Slesia, e ha chiamato la chiesa San Stanislao, vescovo e martire. Quando San Stanislao aprì, Bork si era assicurato che diverse centinaia di nuove case fossero già completate e in attesa di essere acquistate; ripeté la stessa tattica quando fu costruita Sant'Adalberto nel 1886, e in seguito per ogni nuova chiesa nelle vicinanze. Nel 1890, Broadway-Fillmore ospitava 20.000 polacchi.

All'alba del XX secolo, il Lato est era nei suoi giorni di gloria: gli ultimi pezzi di terra vuota della città venivano colonizzati da nuovi quartieri (Kensington-Bailey, a quei tempi anche noto come "Summit Park" poiché si trovava sul terreno più alto della città, Delavan-Bailey, un distretto italiano raccolto intorno alla chiesa di San Gerardo e Highland Park, noto anche come Fillmore-Leroy, sull'ex sito della Bennett Limestone Quarry), e Broadway-Fillmore era cresciuto fino a essere il secondo distretto commerciale più grande della città, con una serie di discount (Neisner's, Eckhardt's e il nonno di tutti, Sattler's) per completare i grandi magazzini di fascia alta del centro. Ma sullo sfondo, venivano seminati i semi del declino dell'area. A partire dalla prima guerra mondiale e continuando per gran parte del secolo, gli Stati Uniti hanno visto una grande migrazione di afroamericani, fuggiti dalla segregazione e dalla violenza razzista nel Sud e attratti dalla facile disponibilità di posti di lavoro nelle fabbriche del nord-est urbano e del Midwest. Anche Buffalo ricevette la sua parte di questi nuovi arrivati, e presto il vecchio quartiere nero intorno a Vine Alley stava esplodendo. Gli afro-americani iniziarono a spingersi verso l'esterno, e mentre le condizioni a Buffalo erano nettamente migliori di quelle da cui provenivano, l'abbandono da parte dei residenti bianchi di qualsiasi quartiere in cui i neri si stavano muovendo (un fenomeno noto come fuga dei bianchi) ha dimostrato gli atteggiamenti pregiudizievoli che doveva ancora affrontare. Durante la seconda guerra mondiale, gli abitanti dell'Ellicott District e del vecchio villaggio tedesco erano in maggioranza neri e si erano guadagnati la reputazione di una brutta parte della città, una reputazione che è stata resa quasi ufficiale a causa di una pratica chiamata redlining, per cui gli agenti immobiliari e gli istituti di credito ipotecario cospirarono per proibire efficacemente agli afroamericani di acquistare case o affittare appartamenti a ovest di Main Street (la proverbiale "linea rossa"), incoraggiando allo stesso tempo apertamente gli acquirenti bianchi a evitare il Lato est. Sebbene il Fair Housing Act del 1968 abbia reso illegale il redlining de jure, è continuato a porte chiuse per anni da allora in poi.

Tuttavia, questi inizi del declino del Lato est furono solo un preludio al declino che Buffalo nel suo insieme avrebbe subito a partire dalla seconda guerra mondiale. Le ragioni di quel declino furono varie, ma la prima tra tutte fu l'apertura della St. Lawrence Seaway nel 1959, che consentì alle navi mercantili di accedere all'oceano direttamente attraverso il Welland Canal piuttosto che scaricare il loro carico a Buffalo per la spedizione più a est via ferrovia. Nel giro di dieci anni, il porto di Buffalo, un tempo vivace, era praticamente vuoto e, sebbene pochi abitanti del Lato est lavorassero nel porto stesso o nei silos del grano, le onde d'urto si ripercuotevano su tutta la città. L'effetto combinato della Seaway e del nuovo sistema autostradale interstatale ha causato un brusco calo del traffico sulle ferrovie, chiudendo molti dei magazzini e strutture industriali sulla Belt Line, mettendo senza lavoro molti ferrovieri a Lovejoy e Schiller Park e lasciando il New York Central Terminal a Broadway-Fillmore, che aprì nel 1929 alla vigilia della Grande Depressione e non era mai stato utilizzato al massimo della sua capacità, praticamente abbandonato (fu abbandonato definitivamente nel 1978). Le autostrade interstatali hanno anche permesso agli ex residenti della città che lavoravano in centro di trasferirsi nei pascoli (letterali) più verdi dei sobborghi; di conseguenza, la popolazione di Buffalo è crollata da quasi 600.000 a metà degli anni '50 a meno di 300.000 nel 2000. Anche i grandi magazzini, i mercati alimentari e altre attività commerciali hanno seguito i residenti fuori città; una dopo l'altra, le sfavillanti destinazioni per lo shopping lungo Broadway hanno chiuso i battenti, incapaci di competere con i centri commerciali e le piazze suburbane. Per coronare il tutto, l'ondata di risentimento nazionale tra i neri che culminò nel Movimento per i diritti civili degli anni '60 alimentò l'ostilità tra la comunità afroamericana di Buffalo e i restanti bianchi del Lato est; sebbene Buffalo non abbia mai avuto una rivolta razziale su vasta scala come hanno fatto altre città degli Stati Uniti durante questo periodo, le tensioni palpabili hanno spinto molti di questi ultimi oltre il confine della città nei sobborghi bianchi come il giglio.

Peggio ancora è stato il rinnovamento urbano che è servito come risposta maldestra della città al declino. La "bonifica dei bassifondi" in realtà è iniziata prima nel Lato est che in qualsiasi altra parte della città: durante la seconda guerra mondiale, le Willert Park Homes, uno dei tre complessi di edilizia residenziale pubblica costruiti in previsione dell'ondata di soldati americani di ritorno dall'estero, sono stati costruiti in diversi isolati del Vicino Lato est. Gli altri due progetti edilizi, i Kensington Gardens e le Kenfield Homes, furono costruiti vicino alla linea della città in aree che erano ancora considerate desiderabili; quelli erano riservati solo ai bianchi, mentre il Willert Park nominalmente integrato ma di fatto tutto nero serviva a concentrare ulteriormente la povertà nel quartiere più degradato della città, aggravando il problema che intendeva risolvere. Come nel resto di Buffalo, la campagna di rinnovamento urbano accelerò dopo la guerra: fu nel 1959 quando tre dozzine di isolati del vecchio Ellicott District (delimitato da Michigan Avenue, William Street, Jefferson Avenue e Swan Street) furono completamente rasi al suolo, con una nuova massiccia serie di progetti di edilizia residenziale pubblica promessa, ma con l'eccezione dei grattacieli di Towne Gardens, la maggior parte di quella terra è rimasta vacante per oltre un decennio dopo, una "zona desolata di 29 ettari nel cuore della città" secondo a un editoriale particolarmente feroce sul Buffalo Courier-Express. Ma il colpo di grazia arrivò nel 1960, quando la mediana alberata della Humboldt Parkway di Olmsted fu sviscerata per far posto alla Kensington Expressway, un'autostrada rumorosa che strappò il cuore di Hamlin Park e Humboldt Park e lasciò l'ex bucolica greenway come poco più di un paio di strade di servizio autostradali.

Da quando ha toccato il fondo intorno all'anno 2000, Buffalo si è rialzata e si è voltata con uno slancio crescente. Tuttavia, forse perché è stata la parte più colpita della città durante la recessione e per lo stigma in corso su ciò che si trova a est di Main Street, Il Lato est ha faticato a condividere quella rinascita. Criminalità, povertà, degrado urbano e altri mali associati rimangono gravi problemi, e ci sono molte aree che continueranno a deteriorarsi prima di toccare il fondo, ma tardivamente in alcune parti del Lato est sono cominciati a emergere segni di speranza, soprattutto quelli più vicini al centro e a Main Street. Mentre la demolizione di edifici abbandonati continua a privare il quartiere del suo carattere storico, le nuove costruzioni provvisorie che sono sorte nel Vicino Lato est dagli anni '90 stanno almeno trasformando aree precedentemente abbandonate in tratti di abitazioni tassabili e occupate dai proprietari. Il riempimento continua a insinuarsi verso est, ma con grande costernazione dei conservazionisti lo stile suburbano delle nuove costruzioni si scontra con il carattere storico di ciò che rimane del vecchio paesaggio stradale. Ma gli oppositori possono essere orgogliosi dello status del Central Terminal come uno dei progetti di conservazione storica su larga scala, di più alto profilo e di più lungo termine a Buffalo fino ad oggi, tanto più notevole data la sua posizione nella degradata Broadway-Fillmore. Inoltre, il nuovissimo Buffalo Niagara Medical Campus ha stimolato gli investimenti nell'adiacente Fruit Belt, dove i valori delle proprietà sono saliti alle stelle e i vecchi cottage dell'era della Guerra Civile vengono restaurati, così come lungo Main Street, dove un numero crescente di edifici come vecchi magazzini e edifici costruiti con squallide pietre marroni negli isolati più occidentali di Cold Spring e Masten Park (ora ribattezzato Midtown da promotori immobiliari) sono rinati come condomini di lusso venduti a professionisti del settore medico. I giovani pionieri urbani in ascesa che hanno trasformato il Lato ovest sono entrati in scena anche nel Lato est, specialmente a Midtown e Hamlin Park; sono stati stimolati dallo Urban Homestead Program di Buffalo, con il quale le case abbandonate di proprietà della città in aree degradate vengono vendute al costo di $ 1 a coloro che hanno i mezzi finanziari per riabilitarle e che accettano di vivere nella casa per tre anni. L'identità tradizionale del Lato est come rifugio per gli immigrati ha chiuso il cerchio, con i nuovi arrivati ​​dall'Asia e dall'Africa attratti dalle sue ampie abitazioni a basso costo (e sempre più a prezzi fuori dal nuovo trendy Alto Lato ovest, dove si erano accumulati in precedenza). Con il 2015 che si preannunciò un anno da record in termini di nuovi progetti di riqualificazione previsti per l'area, sembra che il Lato est abbia potuto finalmente iniziare a girare l'angolo insieme al resto della città.

• The Last Fine Time di Verlyn Klinkenborg (ISBN 9780226443355). Ambientato a Broadway-Fillmore tra il 1920 e il 1970, questa è la vera storia della famiglia Wenzek e del bar di Sycamore Street di cui erano proprietari: dai suoi primi anni come un mulino di gin che dissetava la sete degli immigrati polacchi della classe operaia, alla sua rinascita della seconda guerra mondiale come il locale notturno swank George & Eddie's. La maggior parte se non tutte le persone, i luoghi e i prodotti citati in questo libro impeccabilmente ben studiato sono reali, creando una cronaca straordinariamente fedele alla vita quotidiana nella vecchia Polonia e ai cambiamenti che il quartiere ha attraversato dal suo periodo di massimo splendore al suo declino.
• Strangers in the Land of Paradise: Creation of an African-American Community, Buffalo, New York, 1900-1940 di Lillian Serece Williams (ISBN 9.780253214089). Cronaca della crescita della comunità nera di Buffalo da una piccola enclave a una presenza dominante nel Lato est durante la Grande Migrazione del XX secolo, Strangers in the Land of Paradise esplora come lo stile di vita, la cultura e i valori dei migranti si sono evoluti durante la transizione dalle loro ex case nel sud rurale e agricolo a quelle nuove nel nord urbano e industriale e racconta la loro lotta per cavarsela ed essere accettati in una comunità non abituata a qualsiasi presenza afroamericana.

Nel Lato est, la realtà è un po' più complessa di quanto la imbrattano con le ingiuste caricature della gente del posto. Sebbene abbia certamente i suoi problemi, il Lato est è in realtà un variegato miscuglio di comunità, che prosperano in modo indipendente mentre si mescolano l'uno con l'altro in un vivace arazzo. I diversi quartieri hanno ciascuno il proprio carattere e la propria storia.

Gli afro-americani predominano, costituendo il 73% della popolazione del distretto a partire dal censimento del 2010. Ci sono infatti alcune aree povere e degradate che sono all'altezza della sfortunata reputazione del Lato est, come 42.922146-78.8291611 Delavan-Grider, 42.909872-78.8202752 Genesee-Moselle, 42.923906-78.8057723 Delavan-Bailey (noterete una tendenza di quartieri che prendono il nome dal loro incrocio principale) e, sempre più, 42.932877-78.8370024 Highland Park e 42.909771-78.8029485 Schiller Park. Ma più vicino a Main Street e al centro, troverete anche una serie di aree più belle: le nuove case "tamponate" del 42.888417-78.860366 Vicino Lato est, popolate da famiglie nere della classe media in ascesa, sono (nel bene e nel male) un sapore di periferia a due passi dal centro; l'42.879471-78.8617987 Ellicott District vanta più o meno lo stesso oltre a una piccola enclave portoricana della classe media tra Swan e Seneca Street, e le strade alberate dello storico Hamlin Park ospitano studenti del Canisius College, famiglie amichevoli con bambini e una collezione in crescita di giovani pionieri urbani mobili verso l'alto impegnati a riportare molte delle belle case di inizio secolo al loro splendore originale. Questi stessi pionieri urbani hanno anche iniziato a colonizzare gli isolati di 42.911209-78.8596318 Cold Spring e 42.903932-78.8614459 Masten Park più vicini a Main Street, un'area di recente gentrificazione che i tipi immobiliari hanno soprannominato 42.909527-78.86482310 Midtown, e sono pronti a fare lo stesso con i vecchi vittoriani in mattoni rossi di 42.898446-78.85853611 Fruit Belt, appena ad est della massiccia dinamo economica che è il Buffalo Niagara Medical Campus.

Nel frattempo, all'estremità orientale della città troverete alcune enclavi di etnie bianche operaie che sono vere fette della vecchia Buffalo: la tenace vecchia comunità polacca di Broadway-Fillmore è ancora in piedi, anche se è molto ridotta di dimensioni dai suoi giorni di gloria di inizio secolo; 42.871852-78.80770112 Kaisertown è un quartiere amichevole fuori dai sentieri battuti che, nonostante il nome, è molto più polacco che tedesco in questi giorni, e 42.891231-78.80495613 Lovejoy è popolato da un mix di italiani, polacchi, russi e ucraini. Inoltre, la vitalità del quartiere di 42.936569-78.80673714 Kensington-Bailey nell'angolo nord-est della città è mantenuta dal corpo studentesco robusto e diversificato dell'Università del vicino South Campus di Buffalo: ristoranti economici per studenti e altri negozi fiancheggiano il quartiere degli affari di Bailey Avenue, mentre le strade residenziali strette tra Bailey e Main Street (un'area a volte differenziata dal resto del quartiere come 42.946654-78.82169315 Kensington Heights) sono un mix di studenti universitari e afroamericani della classe medio-bassa.

Infine, sebbene non siano così visibili o conosciute come le loro controparti del Lato ovest, Il Lato est vanta fiorenti comunità di immigrati che hanno dato nuova vita a quartieri un tempo abbandonati e offrono ai visitatori alcune delle esperienze più interessanti da vivere nel distretto. Un crescente contingente di vietnamiti, birmani, arabi (compresi gli yemeniti che hanno preso un posto dominante nella comunità delle piccole imprese del Lato est negli anni 2010) e, soprattutto, del Bangladesh si affiancano ai polacchi della vecchia scuola di Broadway-Fillmore e anche estendersi verso nord lungo Fillmore Avenue fino ad 42.910423-78.83568416 Humboldt Park.

Oltre ai quartieri sopra menzionati, ci sono anche altri nomi di luoghi che i visitatori del Lato est potrebbero sentire o incontrare. Polonia è spesso usato come sinonimo di Broadway-Fillmore, specialmente quando si parla del mercato di Broadway, della chiesa di San Stanislao e di altre reliquie rimaste della vecchia presenza polacca lì; altre volte, è usato come scorciatoia per l'intera comunità polacca dell'area di Buffalo, indipendentemente dalla posizione. Inoltre, l'estremità orientale di Broadway-Fillmore, che si estende lungo Broadway tra i binari della New York Central Railroad e Bailey Avenue, è spesso indicata come 42.896835-78.82098417 St. John Kanty dopo la chiesa che domina il paesaggio stradale. Inoltre, Buffalo est è un nome alternativo per l'intero distretto che sta guadagnando popolarità tra i sostenitori locali che vogliono evitare lo stigma legato al termine "Lato est".

Una combinazione di traffico leggero e un'ampia rete autostradale rende il Lato est la zona di Buffalo più facile da girare in auto. Un aspetto negativo è lo stato delle strade: le buche abbondano, soprattutto nelle strade laterali.

La Kensington Expressway (NY 33) è la principale arteria autostradale che attraversa il Lato est, entrando in città da Cheektowaga in direzione ovest, quindi svoltando a sud all'incrocio con la Scajaquada Expressway (NY 198) e terminando in centro. Da est a ovest, gli svincoli si trovano a:

• Eggert Road, la cui uscita si trova direttamente sulla linea urbana e fornisce l'accesso alle strade secondarie residenziali di Kensington-Bailey e Delavan-Bailey tramite Eggert Road in direzione nord e sud, rispettivamente.
• Suffolk Street, che si dirige a nord verso Kensington-Bailey e Kensington Heights. Se vi state dirigendo verso il quartiere degli affari di Bailey Avenue dalle corsie in direzione ovest, scendete qui, svoltate a destra a Suffolk, quindi a sinistra in una delle strade laterali.
• Bailey Avenue, accessibile solo dalle corsie in direzione est. Una delle principali strade a livello della superficie del Lato est (vedere sotto), potete prendere Bailey verso nord nel cuore del quartiere degli affari di Kensington-Bailey o verso sud sulla Delavan-Bailey e (più lontano) Schiller Park, Lovejoy e Kaisertown.
• Olympic Avenue, accessibile solo dalle corsie in direzione est. Utilizzata principalmente dai camion per l'accesso al parco industriale lungo la William L. Gaiter Parkway, potete anche prendere quest'uscita per raggiungere le strade residenziali sul margine occidentale di Delavan-Bailey e Kensington-Bailey.
• Grider Street, che fornisce un facile accesso all'Erie County Medical Center e al Delavan-Grider a sud, e all'Highland Park a nord.
• La Scajaquada Expressway (NY 198), la cui prima uscita vi porta lungo Main Street (NY 5), che a sua volta vi porta a nord verso Hamlin Park e Highland Park o a sud verso Midtown. Proseguendo verso ovest sulla Scajaquada, arriverete a Parkside, al Delaware District, all'Elmwood Village e a Black Rock.
• Humboldt Parkway, da cui è possibile raggiungere il quartiere degli affari di Cold Spring e Masten Park tramite East Ferry e East Utica Street. Se venite dalle corsie in direzione est, potete anche raggiungere East Delavan Avenue da questa uscita, che vi porta a est a Delavan-Grider o a ovest a Hamlin Park.
• Best Street. Svoltate verso est e siete proprio di fronte a Martin Luther King, Jr. Park e al Museo della Scienza di Buffalo; girate verso ovest e arriverete in poco tempo a Masten Park.
• Jefferson Avenue, accessibile solo dalle corsie in direzione ovest. Un'altra importante arteria del Lato est, Jefferson Avenue, vi porta a nord fino al confine esterno di Fruit Belt e, oltre questo, il quartiere degli affari di Cold Spring. Dirigetevi a sud per raggiungere il Vicino Lato est.
• Locust Street, accessibile solo dalle corsie in direzione ovest. Scendete qui e siete nel cuore di Fruit Belt.
• Goodell Street, accessibile solo dalle corsie in direzione ovest. La stessa Goodell vi porta ad Allentown e al centro, ma il Lato est è accessibile dalla prima traversa dopo lo svincolo, Michigan Avenue. Dirigetevi a nord nella Fruit Belt e nella parte posteriore di Midtown, o a sud nel focolaio della storia afroamericana di Buffalo che è il Michigan Street Heritage Corridor e, più lontano, l'Ellicott District.

L'Interstate 190 attraversa principalmente Buffalo sud, ma taglia l'angolo sud-est del Lato est vicino alla linea della città. Potete raggiungere Lovejoy e Kaisertown facilmente tramite l'uscita 1 (South Ogden Street) e l'uscita 2 (Clinton Street/Bailey Avenue). Inoltre, anche se la New York State Thruway (I-90) corre da nord a sud oltre la linea urbana di Cheektowaga, le uscite 52W (Walden Avenue) e 52A (William Street) forniscono un accesso relativamente facile rispettivamente a Schiller Park e Lovejoy.

Il modello delle strade di superficie sul Lato est è fondamentalmente una griglia sovrapposta a una serie di strade che si aprono a ventaglio verso l'esterno dal centro come i raggi di una ruota, estensioni dello storico piano stradale radiale di Joseph Ellicott che risale al 1804. In senso orario da nord-ovest, avete: Main Street (NY 5), Kensington Avenue (che non si estende fino al centro stesso, ma si dirama da Main Street e procede verso nord-est nella stessa direzione radiante), Genesee Street, Sycamore Street (che si fonde con Walden Avenue a Martin Luther King, Jr. Park), Broadway (NY 130), William Street, Clinton Street (NY 354) e Seneca Street (NY 16). Queste strade sono tra le principali arterie del Lato est e, per i viaggiatori senza un'auto a disposizione, sono tra le vie di trasporto pubblico meglio servite della città: prendere un autobus o un treno per il centro o per i sobborghi lungo una di queste strade è un gioco da ragazzi, anche nei fine settimana.

Per quanto riguarda le strade trasversali, le arterie da nord a sud sono alcune delle strade più affollate del Lato est, sede di quartieri degli affari che si animano nonostante si trovino in aree marginali fuori dagli schermi radar della maggior parte dei locali. Dirigendosi verso l'interno e verso il centro, c'è Bailey Avenue (US 62), l'unica strada più trafficata del Lato est che collega i quartieri del Lontano Lato est: Kensington-Bailey, Delavan-Bailey, Lovejoy e Kaisertown, seguita da Fillmore Avenue, Jefferson Avenue e Michigan Avenue. Le principali vie di comunicazione est-ovest del Lato est sono, da nord a sud: East Amherst Street, East Delavan Avenue, East Ferry Street, East Utica Street e infine Best Street, che si trasforma in Walden Avenue all'incrocio con Genesee Street di fronte al Martin Luther King, Jr. Park.

Realisticamente, a meno che non ci sia un evento speciale in corso come il Dyngus Day a Broadway-Fillmore, non avrete praticamente mai problemi a trovare un posto per parcheggiare nel Lato est. Anche se per caso i parcheggi sulle strade principali sono affollati, troverete sempre un posto in una strada laterale nelle vicinanze. E il parcheggio è quasi sempre gratuito: ad eccezione di un isolato di Broadway tra Michigan Avenue e il centro, il distretto non contiene un solo parchimetro. L'unico posto in cui potreste incontrare un problema è nella metà occidentale di Fruit Belt, adiacente al Buffalo Niagara Medical Campus. Qui, con grande costernazione dei residenti del quartiere, i dipendenti dell'ospedale parcheggiano regolarmente in strada per evitare le alte tariffe dei parcheggi a pagamento. Il Comune ha preso in considerazione la possibilità di limitare il parcheggio su strada nella Fruit Belt solo per i titolari (cioè i residenti del quartiere), ma per ora non sono in vigore limitazioni.

Alcuni quartieri degli affari del Lato ovest hanno regole di parcheggio degne di nota. Sulla Main Street tra Hertel Avenue e Best Street, attraverso Highland Park, Hamlin Park e la maggior parte di Midtown, il parcheggio è limitato a due ore ogni giorno tranne la domenica tra le 7:00 e le 19:00. Tra Humboldt Parkway e East Delavan Avenue nelle vicinanze del Canisius College (e lungo Jefferson Avenue da Main a East Delavan) è completamente vietato: i visitatori del campus dovrebbero chiedere un permesso di parcheggio all'ufficio ammissioni a Lyons Hall e potete parcheggiare nel parcheggio davanti all'edificio, oppure trovate un posto in una strada laterale. I visitatori del Sisters Hospital possono parcheggiare nel parcheggio di fronte a Main Street; le tariffe sono $ 5 al giorno. A sud di Best Street, c'è un parcheggio di due ore nei giorni feriali dalle 8:00 alle 17:00.

Lungo Bailey Avenue, il parcheggio è limitato a due ore dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 19:00 tra Millicent e Highgate Avenue nel quartiere degli affari di Kensington-Bailey. A Delavan-Bailey, Lovejoy e Kaisertown, il parcheggio è di un'ora ogni giorno da East Delavan Avenue a sud di Lang Avenue tra le 10:00 e le 16:00, ed è vietato completamente a sud di Walden Avenue. Se state visitando queste aree, East Delavan Avenue, East Lovejoy Street e Clinton Street sono tutte opzioni molto migliori di Bailey: il parcheggio in quelle strade è facilmente disponibile e senza restrizioni in ogni momento. A Broadway-Fillmore, il parcheggio lungo Fillmore Avenue tra Stanislaus e Peckham Street e lungo Broadway da Strauss Street a Memorial Drive è di sole due ore, tutti i giorni tranne la domenica dalle 7:00 alle 19:00; a est di lì, lungo Broadway da Memorial Drive a Gatchell Street, è solo un'ora (stessi giorni e orari). Se vi recate al mercato di Broadway di sabato nelle settimane che precedono la Pasqua, sarà difficile trovare parcheggio su strada, ma non temete: Market ha una rampa libera che, sebbene ben utilizzata, si riempie raramente completamente.

Altrove, il parcheggio nel quartiere degli affari di Cold Spring è limitato a un'ora nei giorni feriali tra le 7:00 e le 19:00 lungo Jefferson Avenue tra East Ferry e Riley Streets, e sulla Delavan-Grider a due ore nei giorni feriali tra le 7:00 e le 19:00 lungo Grider Street da Kensington La superstrada porta a East Ferry Street. Se state visitando l'Erie County Medical Center a metà settimana, usate il parcheggio a pagamento nella parte anteriore dell'ospedale ($ 1 a ora fino a un massimo di $ 4 al giorno; gratuito per la prima ora e nella fascia oraria 17:00-5:00) o parcheggiate in una delle strade laterali dall'altra parte di Grider, dove gli spazi sono generalmente facili da trovare.

Il trasporto pubblico a Buffalo e nell'area circostante è fornito dalla Niagara Frontier Transportation Authority (NFTA). Il sistema di trasporto pubblico NFTA comprende un sistema di trasporto rapido su rotaia leggera a linea singola (LRRT) e una vasta rete di autobus. La tariffa per un singolo viaggio in autobus o in treno è di $ 2,00 indipendentemente dalla lunghezza. Non sono previsti trasferimenti tra autobus o treni; i viaggiatori che dovranno effettuare più viaggi al giorno con i mezzi pubblici dovrebbero prendere in considerazione l'acquisto di un pass giornaliero al costo di $ 5,00.

Il Lato est è meglio servito dai mezzi pubblici rispetto a qualsiasi altro quartiere di Buffalo, senza dubbio a causa del fatto che gli abitanti del Lato est tendono ad essere meno abbienti e hanno meno probabilità di possedere il proprio veicolo rispetto alle persone provenienti da altre zone della città.

Buffalo ha fatto grandi passi avanti nell'adattare la bicicletta come mezzo di trasporto, con il riconoscimento da parte della League of American Bicyclists come "Comunità amica della bicicletta" di livello bronzo per dimostrare i suoi sforzi. Il Lato est è in ritardo rispetto al resto della città quando si tratta di infrastrutture per biciclette, ma sta rapidamente recuperando terreno.

Su ogni lato di Humboldt Parkway, c'è una pista ciclabile dedicata da Martin Luther King, Jr. Park a nord fino a East Delavan Avenue, ma oltre lì solo il lato sud-ovest ne ha una (l'altro lato è stato discontinuo da quando la Kensington Expressway è stata instradata qui attraverso nel 1960). Per attraversare la superstrada in bicicletta, potete utilizzare il ponte pedonale vicino a Northland Avenue oppure prendere East Delavan, dove la pista ciclabile sulla metà nord-est abbreviata della strada panoramica continua attraverso il cavalcavia sull'altro lato. A sud di lì, ancora a cavallo tra Kensington, Cherry Street e BFNC Drive, ciascuna ha una pista ciclabile dedicata, allestita in modo simile a quelle di Humboldt; iniziando da Jefferson Avenue, quest'ultimo lato termina a Lemon Street mentre il primo si estende verso ovest fino a Michigan Avenue. Come sopra, ci sono due ponti pedonali che attraversano la superstrada, uno appena a est di Hickory Street e uno tra Peach e Grape Street.

Altrove nel distretto, a Broadway c'è una pista ciclabile su ogni lato della strada da Bailey Avenue fino al centro, e Fillmore Avenue ha una corsia su ogni lato da William Street a nord fino a Martin Luther King, Jr. Park, con gli "sharrows" (segnaletica stradale su strade troppo strette per ospitare piste ciclabili dedicate, indicando che i conducenti dovrebbero essere consapevoli dei ciclisti sulla strada) a nord da lì a East Ferry Street. C'è anche un altro collegamento da Broadway a Martin Luther King Park tramite gli Sharrows lungo Herman Street. Nel Vicino Lato est, troverete anche piste ciclabili parallele lungo William Street tra Michigan e Jefferson Avenue, così come gli sharrow lungo Main Street da Humboldt Parkway fino a Bailey Avenue. A Kaisertown, South Ogden Street ha sharrows tra Seward Street e Griswold Street, proseguendo a nord di lì come un paio di piste ciclabili parallele su ciascun lato della strada fino a Dingens Street. Infine, nella Fruit Belt, High Street mette in mostra gli sharrows che si estendono verso ovest da Jefferson Avenue nel Medical Corridor.

Camminare può essere un buon modo per spostarsi da un luogo all'altro all'interno di alcuni quartieri del Lato est particolarmente adatti ai pedoni, come Lovejoy, Kaisertown e, in misura minore, Kensington-Bailey. Ma, in generale, il Lato est non si presta bene per i pedoni. A parte l'alto tasso di criminalità in molte aree (un pericolo che si amplifica notevolmente quando il sole tramonta), le distanze tra i punti di interesse nel Lato est sono troppo lunghe per essere effettivamente coperte a piedi. Se non avete un'auto o una bicicletta a vostra disposizione, è meglio usare i mezzi pubblici.

L'emergente comunità artistica del Lato est è incentrata sui quartieri appena gentrificati a est di Main Street, che ora ospitano una popolazione crescente di tipi creativi.

• 42.919216-78.837131 Albright-Knox Northland, 612 Northland Avenue (Metro Bus: 13, 23, e 26), ☎ +1 716 882-8700. La formula per l'ingresso è sempre "pagate quello che desiderate". Ven 12:00-19:00; Sab-Dom 12:00-17:00. Gli amanti dell'arte di Buffalo sono stati comprensibilmente delusi dall'annuncio che il campus principale Albright-Knox nell'Elmwood Village sarebbe stato chiuso per due anni e mezzo per un grande progetto di espansione e che la collezione permanente del museo sarebbe stata inaccessibile durante quel periodo. Ma quel colpo è stato attutito dalla notizia che il fuoco sarebbe stato mantenuto acceso con una galleria satellite temporanea ospitata in un magazzino restaurato nel fiorente Northland Corridor che avrebbe ospitato un fitto calendario di mostre speciali ed eventi per la durata della costruzione. Oltre alle arti visive, Albright-Knox Northland ospita anche spettacoli e una gamma completa di corsi d'arte adatti a tutte le età e livelli di abilità; controllate il loro sito web per i dettagli su quelli. 
• 42.90697-78.86712 Amber M. Dixon Gallery, 1221 Main Street (Metro Bus: 8, 11, 13, 22, e 25; Metro Rail: Summer-Best), ☎ +1 716 803-2605. Gli orari di apertura variano in base alla mostra. Artspace Buffalo è una colonia di artisti nostrani composta da sessanta appartamenti loft con studi d'arte che ospitano alcuni dei nomi emergenti più importanti della comunità artistica di Buffalo, nonché questo ampio spazio espositivo che espone opere dai residenti di Artspace e da altri artisti di Buffalo e della regione. Con un programma fitto di mostre tutto l'anno, non sapete mai cosa accadrà alla Amber M. Dixon Gallery: le opere esposte abbracciano un'ampia varietà di media, dai formati tradizionali come pittura, scultura e fotografia a mostre insolite di collage e arte del gioiello. Ci sono anche spettacoli musicali di tanto in tanto.  
• Gallery @ the Guild, 980 Northampton Street (Metro Bus: 12, 22 o 24), ☎ +1 716 894-3366. Gli orari di apertura variano in base alla mostra. Situato all'ultimo piano di The Guild @ 980, la sede e talvolta il negozio al dettaglio appartenente al fornitore locale di materiali da costruzione upcycles, ReUse Action, è una galleria d'arte con una competenza unica nell'area di Buffalo, e mentre le mostre temporanee che organizzano non sono ciò che chiamereste "frequenti", se vi capita di essere in città per uno, vi aspetta una vera sorpresa. Alla Gallery @ the Guild, l'attenzione si concentra sulla cosiddetta "arte del restauro": oggetti trovati da alcuni degli stessi edifici che presto verranno demoliti dove il magazzino al piano di sotto raccoglie le sue mercanzie riproposto e reimmaginato in modi magnifici, mostrando la bellezza logora del vecchio artigianato. 
• 42.89768-78.8609823 Locust Street Art, 138 Locust Street (Metro Bus: 14, 16, 18 o 29), ☎ +1 716 852-4562. Secondo la definizione della maggior parte delle persone, ciò che è ospitato in questo convento riproposto dell'era della Guerra Civile in una strada residenziale nella Fruit Belt non è una galleria d'arte. Piuttosto, Locust Street Art è meglio conosciuta per offrire lezioni gratuite di arte e fotografia insegnate professionalmente per bambini e adulti; lo fa dal 1959, quando l'insegnante d'arte locale Molly Bethel iniziò a dare lezioni informali di pittura ai bambini del vicinato nel suo soggiorno. Locust Street Art ha favorito il talento formativo di molti artisti di successo nel corso degli anni ed è stata riconosciuta come vincitrice del New York Governor's Award nel 1985, nonché dalla Harvard Graduate School of Education per l'eccellenza come risorsa educativa per economicamente comunità svantaggiate. Il modo migliore per vedere i frutti di questo sforzo sono durante le mostre d'arte e le raccolte fondi che Locust Street Art tiene occasionalmente, con il lavoro degli studenti attuali e di altri artisti della zona. 
• 42.872091-78.813754 The Rabbit Hole Gallery, 1700 Clinton Street (Metro Bus: 2 or 19), ☎ +1 716 529-3424. Mar-Ven 11:00-17:00; Sab 11:00-16:00. Offrendo un'esperienza un po' ma non completamente diversa dal resto del roster di piccole gallerie d'arte di Buffalo, dove la scena locale un po' insulare è focalizzata su un livello quasi solipsistico, la programmazione in questo spazio espositivo fuori dai sentieri battuti a Kaisertown comprende un interessante mix di artisti locali e di fama nazionale e internazionale. Un buon esempio di quest'ultimo è la mostra di sculture di Romero Britto che ha preso il via appena un mese dopo l'apertura della galleria stessa; per quanto riguarda il primo... diciamo solo che se avete visitato Canalside e avete debitamente perso la testa per Shark Girl, sarete felici di apprendere anche frequenti apparizioni nelle opere qui esposte, per gentile concessione di Casey Riordan, il suo creatore e comproprietario di Rabbit Hole. 
• 42.935905-78.8421135 Tri-Main Center, 2495 Main Street (Metro Bus: 8, 23 o 32; Metro Rail: Amherst Street), ☎ +1 716 835-3366. L'imponente edificio della vecchia fabbrica a Highland Park che un tempo era il Trico Plant #2, costruito nel 1915 dal pionieristico produttore di tergicristalli e successivamente utilizzato dalla Ford Motors per costruire aeroplani durante la seconda guerra mondiale, è rinato nel 1991 come Tri-Main Center. Inteso come una struttura a uso misto per uffici e attività industriali leggere, l'edificio è invece diventato un epicentro per la nascente comunità artistica del Lato est, con studi, gallerie e istituzioni culturali che si sono aggiudicati una quota sproporzionata dello spazio. La presenza di spicco delle arti qui è celebrata con Trimania, un enorme festival biennale con musica dal vivo, spettacoli e mostre d'arte su tutti e cinque i piani dell'edificio, oltre a Fourth Fridays, una casa aperta mensile più piccola dove studi e gallerie espongono le opere degli artisti. Il Tri-Main Center contiene: 
  • Buffalo Arts Studio (Suite 500), ☎ +1 716 833-4450. Ingresso a offerta. Settembre-Maggio: Mar-Ven 11:00-17:00; Sab 10:00-14:00. Con circa due dozzine di artisti residenti che lavorano in una varietà di media diversi e rappresentativi di un'ampia sezione trasversale della comunità artistica locale, il Buffalo Arts Studio offre agli artisti di Buffalo e oltre un luogo per esporre le loro opere, sia come parte della collezione permanente o attraverso le mostre temporanee che tengono di frequente, nonché uno spazio studio a prezzi accessibili in una delle principali strutture artistiche emergenti della zona. Inoltre, la missione del Buffalo Arts Studio di promuovere la consapevolezza e il godimento dell'arte tra la comunità in generale si manifesta sotto forma di lezioni d'arte, dipinti murali e altri progetti di arte pubblica offerti ai cittadini locali. 
  • Mundo Images (Suite 255), ☎ +1 716 598-8850. Ingresso libero. Mar-Ven 11:00-16:30; Sab su prenotazione. Trasferito al Tri-Main Center nel 2014 dalla sua ex sede ad Allentown, Mundo Images è gestito da Ann Peterson, fotografa professionista, insegnante di lingue e viaggiatrice per il mondo la cui missione è arricchire il mondo attraverso la fotografia, educare i giovani e crescere consapevolezza delle problematiche ambientali. Oltre alla piccola galleria in cui sono esposte le opere di Ann e di altri artisti, Mundo Images produce e vende anche nei negozi locali, biglietti di auguri stampati localmente su carta certificata FSC senza cloro, che promuove l'ambiente, socialmente vantaggioso e gestione economicamente sostenibile delle foreste. 

• 42.905991-78.843456 Museo della Scienza di Buffalo, 1020 Humboldt Parkway (Metro Bus: 12, 22, 23, 24 o 29), ☎ +1 716 896-5200, ☎ +1 866 291-6660. $ 9; anziani over 62: $ 8; età 2-17 anni, studenti e militari: $ 7, gratuito membri del museo e bambini sotto i 2 anni. Lun-Dom 10:00-16:00. Situato nel Martin Luther King, Jr., Park di Olmsted, il Museo della Scienza di Buffalo si trova in un grazioso edificio costruito nel 1929 dall'importante studio di architettura di Buffalo di Esenwein & Johnson. L'enfasi del Museo della Scienza di Buffalo è sulle scienze naturali e fisiche; gli oggetti della sua collezione di oltre 700.000 pezzi di esemplari e manufatti, che comprende quasi ogni aspetto concepibile dell'antropologia, botanica, entomologia, micologia, paleontologia e zoologia del New York occidentale e altrove, sono in mostra nelle gallerie del Museo. Il Museo della Scienza di Buffalo vanta anche studi scientifici interattivi e un National Geographic 3D Cinema, e gestisce la Riserva naturale di Tifft, 105 ettari di terreno industriale bonificato a Buffalo sud.  
  • Osservatorio Kellogg (Kellogg Observatory). Sessioni di visione di 30 minuti nella mezz'ora, Mer 18:30-23:00. Il Museo della Scienza di Buffalo ospita anche l'unico osservatorio astronomico della città. Inaugurato nel 2018 dopo quasi due decenni di chiusura al pubblico a causa di riparazioni e aggiornamenti necessari, l'Osservatorio Kellogg ospita sessioni di osservazione guidate, tra cui sguardi attraverso il telescopio Lundin restaurato (ora dotato della più recente tecnologia di mappatura celeste), guidato dal residente esperto di astronomia. La vostra visita all'osservatorio termina sulla nuova terrazza panoramica del museo, dove potete godervi non solo la mostra dello studio scientifico "Buffalo in Space", ma anche ampie vedute dello skyline del centro. 
• 42.878987-78.8695797 Buffalo Transportation Pierce-Arrow Museum, 263 Michigan Avenue (Metro Bus: 14, 15, 16 o 42; Metro Rail: Seneca), ☎ +1 716 853-0084. $10; anziani: $8; bambini: $5; visita guidata: $15. Gio-Sab 11:00-16:00. Gestito da James Sandoro, ex curatore di mostre presso il Buffalo History Museum e collezionista di manufatti storici per tutta la vita, il Buffalo Transportation Pierce-Arrow Museum attira 10.000 visitatori all'anno nel loro complesso museale in un quartiere storico appena a est del centro, nonostante la pubblicità minima. Come ci si potrebbe aspettare, le mostre al Buffalo Transportation Pierce-Arrow Museum si concentrano principalmente su auto d'epoca e cimeli automobilistici, in particolare Pierce-Arrows, le berline di lusso prodotte a Buffalo all'inizio del XX secolo a cui il museo deve il nome. La "pièce de résistance" del museo ha debuttato nel giugno 2014: il settimo e più recente edificio di Buffalo progettato da Frank Lloyd Wright, una stazione di servizio costruita secondo un progetto originale del 1927 che Wright intendeva per l'angolo tra Michigan Avenue e Cherry Street a breve distanza a nord di qui. 

Il Lato est è il luogo in cui apprendere la storia della comunità afroamericana di Buffalo, in particolare il luogo in cui tutto è iniziato, appena fuori dal centro nel Vicino Lato est, dove sono conservate le istituzioni formative dei neri di Buffalo come il Michigan Street African-American Heritage Corridor sulla Michigan Street.

• 42.885041-78.8022568 Buffalo Fire Historical Society Museum, 1850 William Street (Metro Bus: 1), ☎ +1 716 892-8400. Ingresso a offerta. Sab 10:00-16:00 e su prenotazione. Il Buffalo Fire Historical Society Museum si trova a Lovejoy, un quartiere operaio che ospita molti vigili del fuoco di Buffalo. Questo edificio di modeste dimensioni ospita una collezione incredibilmente ampia di antichi camion dei pompieri, apparecchi e altri manufatti, oltre a fotografie storiche e mostre relative alla storia dei vigili del fuoco di Buffalo. La missione del museo comprende anche l'educazione del pubblico sulla sicurezza e la prevenzione degli incendi, nonché sulla lotta agli incendi come professione.  
• Colored Musicians' Club Museum, 145 Broadway (Metro Bus: 1, 2, 4, 6, 14, 16, 24 o 42; Metro Rail: Lafayette Square), ☎ +1 716 855-9383. $ 10; biglietti scontati per bambini, anziani, insegnanti e militari in servizio. Mer-Sab 11:00-16:00 o su prenotazione. Il Coloured Musicians' Club è un punto di riferimento designato di Buffalo, e facilmente il jazz club più leggendario della città, fondato nel 1918 come club sociale della American Federation of Musicians Local 533, quasi immediatamente è diventato il luogo dove vedere jam session informali di membri di gruppi ragtime e jazz della zona di Buffalo, nonché artisti d'élite di fama mondiale del genere. Il club continua a funzionare come luogo per jazz dal vivo, ma contiene anche un museo con una serie di manufatti e mostre che descrivono in dettaglio la storia del club e della musica jazz a Buffalo. 
• 42.889932-78.8114189 Iron Island Museum, 998 East Lovejoy Street (Metro Bus: 1 o 19), ☎ +1 716 892-3084. $2; tour dei fantasmi: $5. Lun 2:00-18:00; Gio 17:00-21:00; Ven-Sab 10:00-13:00; anche su prenotazione. Con una storia strettamente legata all'industria ferroviaria che era così importante a Buffalo all'inizio del secolo, il quartiere di Lovejoy è soprannominato "Iron Island" perché è circondato da binari su tutti e quattro i lati. L'Iron Island Museum è stato aperto nel 2000 dalla Iron Island Preservation Society ed è dedicato a raccontare la storia di Lovejoy con un'enfasi particolare sulle ferrovie che ne hanno plasmato l'identità. Precedentemente un'impresa di pompe funebri, la reputazione dell'Iron Island Museum per gli avvistamenti di fantasmi ha attirato l'attenzione di ricercatori paranormali provenienti da tutta la regione e oltre, così come gli spettacoli televisivi "Ghost Lab" e "Ghost Hunters". Di conseguenza, le cacce ai fantasmi notturne, condotte periodicamente su prenotazione, sono un'offerta popolare dell'Iron Island Museum. 
• 42.886245-78.86739310 Chiesa Battista di Michigan Street, 511 Michigan Avenue (Metro Bus: 1, 2, 4, 6, 14, 16, 24 o 42; Metro Rail: Lafayette Square), ☎ +1 716 854-7976. $5. Anche se non ospita più servizi regolari programmati, l'importanza della Chiesa Battista di Michigan Street per la storia della comunità afroamericana di Buffalo non può essere sopravvalutata: è la più antica proprietà di proprietà di neri a Buffalo, negli anni immediatamente precedenti alla Guerra Civile era nota come una "stazione" sulla Ferrovia Sotterranea attraverso la quale gli schiavi neri fuggiti dal sud venivano portati via verso la libertà in Canada, e conserva la sua importanza oggi come il fulcro del Corridoio del patrimonio afroamericano di Michigan Street. Si effettuano visite storiche su prenotazione.  
• 42.88587-78.8665711 Nash House Museum, 36 Nash Street (Metro Bus: 1, 2, 4, 6, 14, 16 o 42; Metro Rail: Lafayette Square), ☎ +1 716 856-4490. $10. Gio e Sab 11:30-16:00 e su prenotazione. Un luogo storico registrato a livello nazionale che fa parte del Michigan Street African-American Heritage Corridor, il Nash House Museum era un tempo la casa del Rev. Dr. J. Edward Nash, che oltre ad essere il pastore della Chiesa Battista di Michigan Street dal 1892 fino al suo ritiro nel 1953, era un amico personale di luminari di fama nazionale della storia nera come Booker T. Washington e Adam Clayton Powell, ed è stato determinante nella fondazione del locale capitolo del NAACP e in difesa della cittadinanza afroamericana di Buffalo negli anni precedenti al Movimento per i diritti civili. Oggi la sua casa è aperta come un museo che contiene interessanti mostre e documenti d'archivio che raccontano la storia della comunità afroamericana di Buffalo. Inoltre, la casa stessa è architettonicamente significativa come un esempio particolarmente buono delle "doppie di Buffalo" con struttura in legno e parzialmente prefabbricate che furono costruite qui a migliaia intorno alla fine del secolo.  
• 42.88651-78.86819512 WUFO 1080 AM/96.5 FM, 143 Broadway (Metro Bus: 1, 2, 4, 6, 14, 16, 24 o 42; Metro Rail: Lafayette Square), ☎ +1 716 834-1080. Ancora un altro componente del Michigan Street African-American Heritage Corridor, l'unica stazione radiofonica di proprietà di neri del New York occidentale ha una storia che risale al 1948 e ha servito negli anni come trampolino di lancio per alcuni dei principali personalità radiofoniche afroamericane; Frankie Crocker, Gary Byrd e Jerry Bledsoe sono solo alcuni, per non parlare del leggendario locale George "Hound Dog" Lorenz, che fu il primo a suonare quella che allora era conosciuta come "musica da corsa" sulle onde radio di Buffalo. I tour gratuiti in studio, disponibili su appuntamento, regalano ai visitatori più di questa storia, oltre a portarli dietro le quinte per vedere come funziona una stazione radio.  

La fine di Humboldt Parkway: un "atroce atto urbicida"

Frederick Law Olmsted aveva progettato la sua parte di parchi prima di venire a Buffalo, ma il sistema che concepì qui nel 1870 fu l'espressione più completa della sua filosofia architettonica fino ad oggi. L'intera idea di un parco, secondo Olmsted, era quella di fornire un'esperienza così completamente selvaggia e naturale che i visitatori avrebbero dimenticato di essere in città. Il parkway, a sua volta, era un'estensione di quell'idea: era un modo per le persone di spostarsi da un parco all'altro senza lasciare quell'ambiente bucolico. I parkway di Olmsted erano ampi viali fiancheggiati da file e file di enormi alberi da ombra, e la Humboldt Parkway del Lato est era la più grandiosa di tutte: si estendeva tra il Delaware Park e quello che ora è chiamato Martin Luther King, Jr. Park, lungo 2,9 km e largo 61 metri, con otto file di olmi al centro e uno per lato, rivaleggiano con gli Champs-Elysées e gli altri grandi viali di Parigi che ne sono stati i modelli. In breve tempo, Humboldt Parkway divenne l'indirizzo più prestigioso del Lato est, fiancheggiato da enormi palazzi che erano le case dell'élite della fascia alta della comunità tedesca di Buffalo.

Ma i giorni di gloria di Humboldt Parkway come cuore verdeggiante del suo quartiere si fermarono bruscamente in quello che l'autore e storico Mark Goldman descrive come un "atto atroce urbicida". Era l'era dell'automobile e i pezzi grossi del posto avevano progettato una grande autostrada, soprannominata la Kensington Expressway, che corresse tra il centro e l'aeroporto, proprio nel mezzo della strada panoramica. Alcuni membri previdenti della comunità si sono radunati in opposizione, ma non erano all'altezza del governo della città e dei potenti interessi commerciali che spingevano per l'autostrada, e questo era il '50, dopo tutto, prima che l'opinione pubblica si rivoltasse contro l'idea di distruggere quartieri cittadini in questo modo. Nel 1960, quando arrivarono i bulldozer per sradicare i bellissimi alberi secolari, la maggior parte dei residenti benestanti del quartiere se ne erano già andati, sostituiti da proprietari di baraccopoli e inquilini indigenti. Così Humboldt Parkway cadde presto vittima dello stesso modello di abbandono e degrado del resto del Lato est. Fu una tale disgrazia che, in un atto di spavaldo disgusto, l'anno successivo il famoso architetto locale Robert Traynham Coles acquistò un terreno libero lungo Humboldt Parkway e vi costruì una bella casa in stile moderno, progettata in modo che l'ingresso fosse sul retro e che il retro si affacciava sulla strada e sull'autostrada. La casa è ora sul registro nazionale dei luoghi storici.

Nonostante la scala monumentale del compito, ci sono state diverse proposte per riabilitare Humboldt Parkway in una forma o nell'altra. Un piano, favorito dalla Buffalo Olmsted Parks Conservancy e dal Dipartimento dei trasporti di stato, prevederebbe di coprire una porzione di 1,5 km della superstrada, tra Best e East Ferry Street, a un prezzo compreso tra 250 e 500 milioni di dollari. Uno svantaggio di quel piano è che il ponte non sarebbe in grado di supportare grandi alberi da ombra come quelli originariamente presenti sulla strada panoramica, né le strade laterali che erano tagliate l'una dall'altra dal "fossato" dell'autostrada non sarebbero state ricollegate. Un'altra proposta, favorita dal governo della città, eliminerebbe del tutto la superstrada e la sostituirebbe con un viale urbano alberato al livello del suolo. Alcuni conservazionisti puristi si oppongono a quel piano perché non sarebbe una ricreazione esatta della vecchia Humboldt Parkway, sebbene assomiglierebbe effettivamente a molte arterie progettate da Olmsted per altre città.

Anche se non è affatto la parte più verde di Buffalo, gli abitanti del Lato est sfruttano appieno i parchi e altri spazi all'aperto che il loro quartiere ha da offrire.

• 42.904561-78.8431313 Martin Luther King, Jr. Park, Lato nord di Best Street tra East Parade Avenue e Kensington Expressway (Metro Bus: 6, 12, 22, 23, 24 o 29). Il fiore all'occhiello dei parchi del Lato est è il suo rappresentante nel roster della rete Olmsted di Buffalo: il sito del Museo della Scienza di Buffalo, il Bacino di Humboldt , un bel roseto, sentieri, campi da gioco, rifugi per picnic e una piacevole vegetazione. Martin Luther King, Jr. Park è stato il primo dei parchi Olmsted di Buffalo ad essere aperto al pubblico, nel 1872: chiamato inizialmente "The Parade", era stato progettato per ospitare esercitazioni militari e altri grandi raduni, con la coloratissima Parade House come fulcro e Humboldt Parkway, il più magnifico di tutti i parkway di Olmsted a Buffalo, che lo collega al resto del sistema. Ma la Parata era lontana dalle installazioni militari che Buffalo aveva; con costernazione di Olmsted, il parco divenne invece un luogo di ritrovo per i tedeschi del quartiere circostante, che disturbarono la sua tranquilla visione pastorale con rauche bande di oompah che suonavano alla Parade House e furfanti del quartiere danneggiando l'erba con i loro ruffiani. In soccorso vennero i due figli di Olmsted, successori nella sua azienda; la loro riprogettazione del 1896 curvò Fillmore Avenue per scoraggiare il traffico e aggiunse il bacino di Humboldt, un grazioso Lily Pond e giardini formali. I fratelli Olmsted hanno ribattezzato il parco Humboldt Park, un nome che è stato cambiato ancora una volta nel 1977 con quello attuale. Purtroppo, come la maggior parte degli altri elementi del sistema di parchi di Buffalo, l'integrità del progetto originale del parco degli Olmsted ha subito notevoli danni nel corso del XX secolo: la Parade House è scomparsa da tempo, parte del suo margine occidentale è stata sacrificata nel 1929 per il museo della scienza, e c'è un campo da basket dove un tempo c'era il Lily Pond. Ma l'umiliazione più grande avvenne nel 1960, quando la Humboldt Parkway fu fatta a pezzi per far posto alla Kensington Expressway (vedere l'infobox a destra). La Buffalo Olmsted Parks Conservancy è al lavoro per rimediare a questi torti: il bacino di Humboldt è già stato ristrutturato e riaperto, il restauro della Shelter House è in corso e sono in corso piani per ricreare lo stagno delle ninfee.  
  • 42.904734-78.84010414 Bacino di Humboldt, Lato ovest di Fillmore Avenue nel centro del parco; Metro Bus: 22, 23 o 24. Il fulcro di Martin Luther King, Jr. Park, il Bacino di Humboldt è una fontana di 2 ettari con diverse funzioni: in estate funge da "spruzzi d'acqua" dove i bambini del quartiere possono rinfrescarsi e divertirsi sotto fontane di acqua fresca che zampillano verso l'alto da irrigatori incassati nel terreno, in inverno è una pista di pattinaggio all'aperto, e in primavera e autunno è una piacevole e tranquilla pozza riflettente. Il bacino di Humboldt è stato ricostruito e riaperto nel 2013 dalla Buffalo Olmsted Parks Conservancy; originariamente, faceva parte della riprogettazione del 1896 dei fratelli Olmsted di quello che allora fu chiamato Humboldt Park, un'immensa piscina per bambini con fondo di sabbia e argilla (in seguito sostituita con cemento) che era stata secca e abbandonata dagli anni '80. 
  • 42.904182-78.83823715 Piazza tributo a Martin Luther King (Lato est di Fillmore Avenue di fronte al Bacino di Humboldt; Metro Bus: 22, 23 o 24). Progettata dallo scultore John Wilson, la piazza tributo a Martin Luther King è stata inaugurata nell'ottobre 1983, sei anni dopo che la città ha mantenuto la sua promessa di lunga data ai residenti del quartiere di rinominare l'ex Humboldt Park in onore del leader dei diritti civili che è raffigurato in questo busto in bronzo ritratto di 2,5 metri. La figura è scolpita in modo un po' idealizzato; nelle parole dell'artista, aveva lo scopo di "riassumere le idee più grandi della vita" del Dr. King e catturare il suo "significato interiore" piuttosto che semplicemente come una rappresentazione realistica. Sotto il busto, sul lato del muretto di pietra che funge da piedistallo, c'è un'incisione in bassorilievo del Dr. King sul podio durante il suo famoso discorso "I Have a Dream". 
  • 42.90586-78.84215616 Roseto (Appena ad est del Museo della Scienza di Buffalo; Metro Bus: 12, 22, 23, 24 o 29). Nascosto in bella vista su una tranquilla passerella pedonale proprio accanto al museo della scienza si trova il roseto di Martin Luther King, Jr. Park: una piccola, accogliente oasi ombreggiata dagli alberi che è stata restaurata dal Buffalo Olmsted Parks Conservancy dove una varietà di rose e altre piante fiorite fioriscono in stagione. 

Tra gli altri parchi del distretto, i più grandi variano notevolmente in termini di qualità: i campi da baseball, i campi da calcio e i campi da gioco di 42.942444-78.82637117 McCarthy Park e 42.904419-78.80358318 Walden Park brulicano di bambini scatenati e squadre sportive dilettantistiche nei mesi caldi, mentre 42.912121-78.80288419 Schiller Park è poco più di un prato incolto con un rifugio abbandonato e un laghetto abbandonato per le anatre. Inoltre, parchi più piccoli come 42.887599-78.81192920 Hennepin Park a Lovejoy, 42.86851-78.81321821 Houghton Park a Kaisertown e 42.888739-78.8474322 Sperry Park a Broadway-Fillmore fungono da luoghi di ritrovo per i rispettivi quartieri locali.

Oltre a Martin Luther King, Jr. Park, Olmsted ha progettato anche due spazi verdi più piccoli del Lato est, nessuno dei quali sopravvive nella sua forma originale: 42.904875-78.85834323 Masten Park si trova accanto al Johnnie B. Wiley Amateur Athletic Pavilion ed è oggi completamente ricoperto di campi di pallacanestro, campi da baseball, un diamante da baseball e altre strutture sportive, e il Bennett Park nel Vicino Lato est è stato completamente perso (la Scuola Montessori di Bennett Park si trova sullo stesso sito).

Per gli appassionati di architettura, la principale pretesa di fama del Lato est sono le magnifiche chiese che punteggiano liberamente il paesaggio. Questi sontuosi edifici rappresentano stili popolari nella seconda metà del XIX secolo: gotico, romanico e rinascimentale (con lo stile della pianta della "Cattedrale polacca" particolarmente comune nel denso gruppo di chiese intorno a Broadway-Fillmore), e servono come reliquie dei tempi passati del Lato est come dimora di comunità popolose e prospere di cattolici provenienti da Germania, Polonia e altrove. Mentre alcune delle chiese continuano ad essere parrocchie attive e alcune sono state vendute ad acquirenti esterni e riproposte per vari usi, altre rimangono vuote e in deterioramento, con un futuro incerto davanti a loro. Vedere l'articolo sulle chiese storiche del Lato est di Buffalo per ulteriori informazioni su questi tesori architettonici.

Tralasciando le strutture monumentali della più evidente rilevanza storica, come le chiese e il Central Terminal (descritto di seguito), il movimento di conservazione ha impiegato molto più tempo a radicarsi nel Lato est che altrove nella città. Non è stato fino al XXI secolo quando sono iniziati sforzi significativi per preservare il patrimonio architettonico del distretto, a quel punto molti se non la maggior parte dei suoi edifici storici erano già stati persi. Ancora oggi, dei 23 quartieri storici di Buffalo riconosciuti dal National Register of Historic Places o dal Buffalo Preservation Board, solo quattro di essi si trovano nel Lato est, nonostante comprenda quasi la metà del territorio cittadino della zona, ed è interessante notare che tre di questi (i distretti storici locali di Broadway-Fillmore, High Street e Michigan-Sycamore) sono stati istituiti non in modo proattivo, in riconoscimento della loro integrità storica in un senso più generale, ma piuttosto in modo reattivo, come i risultati degli sforzi della comunità di base per salvare edifici specifici contro i già imminenti piani di demolizione degli sviluppatori locali.

• 42.893381-78.83749524 Broadway-Fillmore Local Historic District. Nel Lato est, la designazione dei quartieri storici è generalmente intesa non tanto come uno stimolo per il restauro quanto come una misura preventiva (spesso un'ultima disperata) per prevenire l'imminente distruzione dell'ambiente costruito storico. Il Broadway-Fillmore Local Historic District, una distesa di 28 ettari di forma irregolare centrata intorno all'angolo delle due strade omonime e che comprende anche i pochi isolati a est del mercato di Broadway, ne è un esempio da manuale, scelto in parte perché è un gruppo relativamente denso di edifici d'epoca in mezzo a un Lato est che sta soccombendo sempre più alla piaga dei lotti vuoti. Naturalmente il quartiere è anche ricco di importanza storica e architettonica: le case e gli edifici commerciali qui rappresentano un mix di stili del XIX e dell'inizio del XX secolo e insieme raccontano due storie diverse: quella della vivace comunità polacco-americana che un tempo era al centro di, e la devastazione provocata su quella comunità dalle tendenze di suburbanizzazione e stagnazione economica del secondo dopoguerra. Alcuni dei più importanti che vedrete qui sono il magnifico stile Beaux-Arts Union Stockyards Bank (1910) al 949 di Broadway, l'edificio Streamline Moderne dall'altra parte della strada al 950 di Broadway (1940) che era casa a Eckhardt's e successivamente i grandi magazzini Kobacker's, l'umile ma bella Adam Mickiewicz Library and Dramatic Circle (1895) al 612 di Fillmore Avenue , e la maestosa Chiesa Cattolico-Romana del Corpus Domini (1909) al 199 di Clark Street. 
• 42.92124-78.85172725 Hamlin Park Historic District. Il più grande distretto residenziale di conservazione degli Stati Uniti con una popolazione a maggioranza nera, Hamlin Park è un'attraente area della classe media che è elencata nei registri storici nazionali e locali: è un triangolo delimitato da East Ferry Street a sud, Main Street su a nord-ovest e Humboldt Parkway a nord-est (la parte elencata localmente include solo ciò che è a est di Jefferson Avenue). Il quartiere è diviso in due parti: la metà settentrionale è quella più antica, risalente al 1890 circa, con strade curvilinee a imitazione del paesaggio stradale progettato da Olmsted nel vicino Parkside. La metà meridionale era il sito del Buffalo Driving Park, un ippodromo di proprietà di Cicero Hamlin (da cui il nome del quartiere) che chiuse nel 1912 e divenne in seguito un quartiere residenziale, con la strada più o meno con il modello graticola che è comune al resto del Lato est. Negli anni '20, le strade di Hamlin Park erano piene di belle case di libri modello negli stili Craftsman, Bungalow e American Foursquare, sede di una popolazione di tedeschi della classe media ed ebrei emigrati a nord dall'Ellicott District. Inoltre, nel 1912, fu costruito il nuovo campus del Canisius College sulla Main Street e, nei decenni successivi, arrivò a dominare la metà settentrionale del quartiere. Oggi, nonostante la distruzione della sua arteria principale, Humboldt Parkway, Hamlin Park ha conservato la sua integrità storica in modo eccezionale: non ha quasi nessuno dei lotti abbandonati, degradati e abbandonati che affliggono altre aree del Lato est. Il suo significato oggi per gli appassionati di architettura ha più a che fare con il paesaggio urbano d'epoca nel suo insieme piuttosto che con un singolo edificio, anche se la Stone Farmhouse al 60 di Hedley Place, risalente al 1850 circa, è notevole come una delle due sole tali case lasciate entro i limiti della città di Buffalo.  
• 42.900287-78.86147826 High Street Local Historic District. Situato nella Fruit Belt, un quartiere sull'apice di un cambiamento radicale grazie alla presenza sul fianco occidentale del Buffalo Niagara Medical Corridor, un enorme motore dell'emergente economia high-tech della regione che impiegherà circa 17.000 persone una volta completato: il distretto storico più piccolo di Buffalo comprende tre proprietà su entrambi i lati di High Street tra Maple Street e Mulberry Street. Gli edifici che compongono il quartiere sono l'ex Chiesa Battista di High Street al 215 di High Street, costruita nel 1883 e ora sede della Chiesa Battista Missionaria di Promiseland, una chiesa in mattoni rossi in un stile ibrido romanico e gotico il cui robusto campanile ad angolo è stato a lungo un punto di riferimento del quartiere; l'edificio di tre piani all'italiana al 195 di High Street, costruito nel 1875 come sede del mercato della carne di Henry Schirmer e ora sede del High Street Deli, è il più antico mercato alimentare ininterrotto della città; e la Meidenbauer-Morgan House del 1871 al 204 di High Street, la casa a lungo vacante di una successione di due medici locali la cui demolizione pianificata per far posto a un nuovo negozio di alimentari è stato il fattore che ha stimolato la creazione del quartiere storico. 
• 42.889112-78.86695727 Michigan-Sycamore Local Historic District. Questo è il più piccolo quartiere storico di Buffalo, con soli 1.050 metri quadrati di superficie, costituito nella sua totalità da tre proprietà adiacenti del Vicino Lato est all'angolo tra Sycamore Street e Michigan Avenue (da cui il nome) che rappresentano alcune delle uniche pre-architetture della guerra civile nelle vicinanze del centro, ma erano seriamente minacciate di demolizione al momento della creazione del quartiere. La Eliza Quirk Boarding House al 72 di Sycamore è la più famosa, costruita nel 1848 come pensione ma prende il nome da un successivo proprietario, un'importante signora di Buffalo; è ora in fase di riqualificazione come appartamenti e uffici. Da parte loro, 82 Sycamore Street (c. 1847) era un negozio di alimentari e una pensione di proprietà di Theodore e Louisa Stover, e 608 Michigan Avenue (c. 1900 o primi anni '10) è stato un negozio di vetri per auto per molti anni; sono entrambi vacanti oggi. 

Al di fuori del regno delle chiese e dei quartieri storici, la principale attrazione del Lato est per gli appassionati di architettura è la...

• 42.889639-78.83076828 Buffalo Central Terminal, 495 Paderewski Drive (Metro Bus: 4 o 23), ☎ +1 716 810-3210. Tour storici: $ 15; controllate il sito web per le tariffe di ammissione ad altri tour ed eventi. Controllate il sito web per il programma del tour. Tutti i tour iniziano alle 11:00 e durano circa 2 ore/2 ore e mezza. Di tutte le magnifiche stazioni ferroviarie costruite a Buffalo al culmine dell'era della ferrovia (quando era seconda solo a Chicago come nodo ferroviario), Central Terminal era la più grande e oggi è l'unica rimasta in piedi. La Central Terminal aprì per gli affari pochi mesi prima del crollo del mercato azionario del 1929 e servì come porta d'accesso a Buffalo per i passeggeri della New York Central Railroad (e, in seguito, dell'Amtrak) fino al 1979, quando fu chiusa per tagliare i costi. L'edificio trascorse i successivi vent'anni passando di proprietario in proprietario; nel 1997, l'anno in cui la Central Terminal Restoration Corporation la acquistò al costo di $ 1 più tasse arretrate, la Central Terminal era rimasta in balia delle devastazioni vandaliche e di alcuni inverni molto rigidi di Buffalo. Nonostante tutto, è ancora una delle meraviglie architettoniche di Buffalo: un capolavoro Art Déco progettato dallo studio newyorkese di Fellheimer & Wagner, gli stessi che sedici anni prima progettarono la Grand Central di Manhattan, con una torre che svetta 83 metri sopra la vecchia Polonia, l'edificio più alto di Buffalo fuori dal centro. Oggi, nonostante l'enorme portata del compito da svolgere, il CTRC ha fatto molti progressi nella stabilizzazione e nel rinnovamento dell'edificio. Il modo migliore per vedere l'interno della Central Terminal è uno dei tour storici guidati da docenti (che coprono varie aree dell'atrio passeggeri e della torre, a seconda dello stato dei lavori di ristrutturazione) che si svolgono una volta al mese da maggio a settembre. Ma se non siete in città per i tour, ci sono eventi speciali occasionali organizzati all'interno dell'atrio che sono aperti al pubblico (tra cui uno spettacolo ferroviario e una celebrazione annuale dell'Oktoberfest) e "tour dei fantasmi" nelle due settimane o quindi anche fino ad Halloween sono un successo.  

Il calendario degli eventi annuali del Lato est rappresenta sia il vecchio che il nuovo: in particolare, un programma completo di festival jazz estivi al Martin Luther King, Jr. Park e in altre zone è completato da un paio di feste etniche polacco-americane a Broadway-Fillmore in primavera e tarda estate. La sede del festival più famosa del distretto è la squisita Central Terminal in stile Art Déco lungo Memorial Drive, salvata dalla demolizione nel 1997 dalla Central Terminal Restoration Corporation, senza fini di lucro, che lo ha diligentemente restaurato al suo antico splendore da allora. Partecipando a un evento c'è l'opportunità di aiutare Buffalo a preservare uno dei gioielli della corona della sua cornucopia architettonica.

• Canisius Golden Griffins, 2001 Main Street (Metro Bus: 8, 18, 26 o 29; Metro Rail: Delavan-Canisius College), ☎ +1 716 888-2970. Il Canisius College ospita diciassette squadre di atletica le cui partite sono importantissime per i Buffaloniani. I "Griffs" giocano a basket della Divisione I Metro Atlantic Athletic Conference al 42.920964-78.8574661 Koessler Athletic Center sulla Main Street a East Delavan Avenue, mentre gli sport all'aria aperta come il calcio e il lacrosse si svolgono presso il 42.921329-78.8558852 Demske Athletic Complex a breve distanza. La squadra di hockey di Canisius, membro dell'Atlantic Hockey Conference, gioca all'HarborCenter in centro. I biglietti, che hanno un prezzo conveniente di $ 12 per le partite di hockey, $ 10 per il basket, $ 7 per il lacrosse, $ 5 per il basket femminile, gratuiti tutti gli altri sport. I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Koessler Center nei giorni feriali dalle 10:00 alle 16:00. 
• FC Buffalo, 2885 Main Street (Metro Bus: 8, 18, 26 o 29; Metro Rail: Delavan-Canisius College). Fondata nel 2009, l'FC Buffalo è membro della National Premier Soccer League. Dopo aver trascorso i due anni precedenti al Demske Athletic Complex presso il Canisius College, a partire dalla stagione 2015 la squadra è tornata alla sua sede originale dell'42.943069-78.8310073 All-High Stadium di Highland Park. Soprannominata "the Blitzers" (in onore dell'ancora locale della CNN e fan dell'FC Buffalo, Wolf Blitzer), la dedizione dell'FC Buffalo al benessere della comunità di Buffalo è esemplificata nel loro motto, "For Our City". I biglietti hanno un prezzo ragionevole.  

• Bacino di Humboldt, ☎ +1 716 838-1249 (est. 17 per le condizioni del ghiaccio). La cosa migliore è che il pattinaggio e il noleggio dell'attrezzatura (hockey o pattini di figura) sono entrambi gratuiti. Gennaio-Marzo: Lun-Ven 13:30-17:30; Sab-Dom 12:00-17:30. Nei mesi invernali, la bellissima piscina riflettente del Martin Luther King, Jr. Park è ghiacciata ed è aperta al pubblico per il pattinaggio sul laghetto vecchio stile. La pista è aperta in base alle condizioni meteorologiche. 

• 42.915225-78.8631064 New Skateland Arena, 33 East Ferry Street (Metro Bus: 8 o 13; Metro Rail: Utica), ☎ +1 716 882-2104. $7; noleggio pattini: $1. Sab 13:00-16:00 e 18:00-21:00; Dom 14:00-17:00.  

• 42.916234-78.8072995 Kerns Avenue Bowling Center, 163 Kerns Avenue (Metro Bus: 24), ☎ +1 716 892-3331. Lun e Gio 16:00-22:00; Mar-Mer 12:00-22:00; Ven-Sab dalle 16:00; Dom dalle 12:00.  

Il tratto di Bailey Avenue tra Winspear Avenue e la Kensington Expressway è il quartiere commerciale più vivace del Lato est.